Quei «vini reliquie» pre-fillossera – Di Giuseppe Casagrande

Il prof. Mario Fregoni, itolare della Cattedra di Viticoltura all’Università di Piacenza,
 
 I «tedofori» della viticoltura franca di piede: dalla Valle d’Aosta all’Etna 
Gran parte del volume è dedicata ai «tedofori» della viticoltura franca di piede (rappresentati da un simpatico disegno di Giovanna Girardi) che con passione, dedizione e coraggio perpetuano la storia millenaria della mitica fiamma olimpica dei Greci.
Gianpaolo Girardi, patron di Proposta Vini ideò il progetto «Vini Franchi di piede» nel 1999. Sono vini ubicati in numerose regioni della Penisola: dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, dal Trentino alla Sicilia passando per il Veneto, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Campania. Sono vini schietti, genuini, sinceri, con caratteristiche (all’olfatto e al gusto) spiccate rispetto ai vini prodotti con le uve non innestate su vite americana.
Questi «tedofori» sono un mosaico di realtà diverse accomunate da un «fil rouge» fatto di radici storiche, di memorie, di biodiversità.
Sono piccoli mondi antichi da scoprire: uomini, tradizioni e insegnamenti che non possono andare perduti. Non sono solo monumenti, non sono solo musei, sono i «patriarchi» della nostra viticoltura.
 
Quindici sono i «tedofori» citati con dovizia di particolari nel libro e ancor più numerosi sono i «vini-reliquie». In Valle d’Aosta ecco il Blanc de Morgex et de La Salle di una cooperativa di viticoltori, la Cave Mont Blanc, fondata dal parroco di Morgex don Alexandre Beauget e oggi presieduta da Nicolas Bovard. In Veneto nella zona del Soave, per la precisione a Monteforte d’Alpone ecco la Garganega che trova la sua espressione ancestrale sulle colline vulcaniche di Brognoligo dove Gelmino e Cristina Dal Bosco, numi tutelari della Cantina Le Battistelle, custodiscono con cura maniacale i cosiddetti «Rasoli», vale a dire le talee che venivano messe a radicare direttamente nel vigneto per creare nuove barbatelle.

 
 In Trentino il vigneto Còi di Vallarom e a Revò il Groppello del Zeremia 
Tra i «tedofori» del Trentino che hanno sempre creduto ai vitigni a piede franco ampio spazio è riservato all’azienda «Vallarom» di Masi di Avio e all’azienda «El Zeremia» di Revò.
Vallarom, azienda Biologica e BioVegan certificata, sorge a due passi dal Castello di Sabbionara e ad un tiro di schioppo da Mama d’Avio dove un tempo era segnato il confine tra l’Impero austro-ungarico e la Repubblica Serenissina di Venezia.
Dal 1962 l’azienda (un antico maso del Quattrocento con agritur) è gestita da Filippo Scienza, dalla moglie Barbara e dal figlio Riccardo. L’azienda è famosa per alcuni gioielli, premiatissimi nei vari concorsi (Chardonnay, Pinot Nero, anche in versione spumante, Syrah, Marzemino, Vadum Caesaris, Moscato Giallo) e per un Lambrusco a foglia frastagliata, vitigno autoctono a piede franco da vitis silvestris addomesticata, coltivato sui terreni di origine alluvionale in localià Còi lungo le anse del fiume Adige.
 
L’altro «tedoforo» trentino è Lorenzo Zadra, figlio del mitico Augusto «El Zeremia» che salvò dall’estinzione il Groppello, vitigno autoctono, coltivato sulle sponde terrazzate del lago di Santa Giustina (Revò, Romallo, Cagnò) quando a fine Ottocento il flagello della fillossera decimò la quasi totalità dei vigneti della Terza Sponda della Val di Non.
Oggi il nume tutelare del Groppello – dicevamo – è il figlio Lorenzo che a Revò ha coronato il sogno del padre realizzando una nuova cantina con barricaia e sala degustazione.
Oltre al Groppello tradizionale Lorenzo Zadra ha riscoperto il Maor, antico vitigno a bacca bianca presente fin dal Cinquecento in Val di Non sulla sponda sinistra del Noce e all’imbocco della Val di Sole, ribattezzato Groppello Bianco. E recentemente un vitigno Piwi: lo Johanniter che si presta anche ad essere spumantizzato.

 
 In Emilia sulle dune del Delta la Fortana, nel Lazio la Biancolella di Ponza 
In Emilia Romagna sulle dune di sabbia del Delta del Po nei pressi dell’Abbazia di Pomposa poco distante da Comacchio troviamo un’altra reliquia storica: la Fortana coltivata dalla famiglia Mariotti in un vigneto a piede franco, arso dal sole e dalla salsedine. Qui, sulla Duna della Puia, nasce il famoso «spumante delle sabbie» del Bosco Eliceo, il fiore all’occhiello di Mirco Mariotti, una bollicina dal colore rubino intenso, spuma briosa (che ricorda il Lambrusco), bouquet fruttato di ciliegia con delle note balsamiche, leggermente abboccato e piacevolmente tannico. Ideale – aggiungo io – con la salama da sugo ferrarese.
 
Nel Lazio, meglio sull’isola di Ponza, ecco un altro vitigno storico pre-fillossera: la Biancolella arrivata sulle isole vulcaniche al largo del Golfo di Gaeta nel 1700 a seguito della colonizzazione da parte dei Borboni che inviarono a Ponza 52 famiglie provenienti da Ischia che portarono con sé questo vitigno. Qui, nel Duemila, a Punta Fieno, Luciana Sabino con il marito Emanuele Vittorio, lasciata la natìa Napoli, hanno deciso di recuperare gli antichi vigneti terrazzati assegnati nel 1734 da Carlo di Borbone a un loro antenato, Pietro Migliaccio, e hanno fondato con il supporto dell’enologo Vincenzo Mercurio le Antiche Cantine Migliaccio. Nel vigneto a piede franco Catena D’ò Nonn, in condizioni pedoclimatiche estreme, producono il Biancolella Fieno di Ponza Bianco oltre ad un rosso e ad un rosato (da uve Piedirosso e Aglianico) e il loro fiore all’occhiello: il Macerato Biancolella che ricorda i profumi della macchia mediterranea.

 
 Storie di popoli e di vulcani: il Vesuvio, i Campi Flegrei, le vigne alberate 
Quanto mai interessanti anche i capitoli che raccontano storie di popoli e di vulcani.
La Campania è entrata nella storia per la famosa eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo che distrusse Ercolano e Pompei, nella quale perse la vita Plinio il Vecchio e che fu descritta da Plinio il Giovane. Queste eruzioni hanno influenzato sia la composizione dei suoli sia la morfologia stessa dei luoghi.
 
Cinque sono le aziende campane citate con dovizia di particolari nel volume «L’importanza di essere franco»: l’azienda Bosco dei Medici di Pompei, numi tutelari Antonio Monaco e Giuseppe Palomba, nipoti di due famiglie legate da antica amicizia. Nel vigneto La Rotonda che prende il nome dalla sua particolare forma circolare, coltivano viti centenarie a piede franco: l’Aglianico, il Piedirosso, il Caprettone e la Falanghina.
 
Un’oasi di biodiversità è la cantina Villa Dora di Vincenzo Orabona che alle falde del Vesuvio su imput dell’enologo Roberto Cipresso coltiva in un vigneto con una particolare forma di allevamento detta «pergola vesuviana» il Caprettone, inizialmente confuso con la Coda di Volpe, e la Falanghina. Vini di punta: il Lacryma Christi del Vesuvio Bianco e il Lacryma Christi del Vesuvio Rosso.
 
Nei Campi Flegrei, terra di mito e di leggende, la famiglia Di Meo custodisce vigne antiche da cinque generazioni. Nel vigneto «Vigna Madre» l’azienda – La Sibilla – produce vini ancestrali (Falanghina anche in versione passita) che sfidano il tempo.
 
Una storia a parte meritano le vigne alberate di origine etrusca del Casertano, meglio di Aversa, un sistema di allevamento unico al mondo, con quegli «uomini ragno» che nei giorni della vendemmia si arrampicano sulle scale per raccogliere i grappoli del famoso Asprinio d’Aversa, oggi coltivato anche con sistemi di allevamento più moderni.
La famiglia Numeroso, proprietaria dell’antica cantina «I Borboni» nel centro storico di Lusciano, nella tenuta Santa Patena, fedele alla tradizione delle vigne maritate agli alberi, produce l’Asprinio d’Aversa in diverse versioni, la Coda di Volpe, la Falanghina e l’Aglianico.
 
In Irpinia a Castelvetere sul Calore, Fabio de Beaumont, ultimo erede di una nobile famiglia che dal 1600 possiede in loco proprietà terriere, aiutato da papà Francesco e dalla nonna, la baronessa Alessandra, è tornato nella terra d’origine per ridare vita alla Barbera piemontese a piede franco piantata dal nonno 150 anni fa e preservata dal flagello della fillossera grazie al terreno vulcanico e sabbioso.

 
 La Sicilia, l’Etna, Salvo Foti e l’antica associazione dei «Vigneri» 
Un capitolo a parte merita la Sicilia e l’Etna in particolare, il mitico «Mongibello» dantesco, luogo di punizione per i violenti che hanno offeso Dio, la natura e l’arte, ma un paradiso per i viticoltori etnei, i mitici «Vigneri». Il pioniere è Salvo Foti, enologo, agronomo, antropologo, ricercatore, libero docente nonché accademico, storico e scrittore, citato dal New York Times come la più importante figura di riferimento del mondo vitivinicolo siciliano, impegnato, lui che ama la viticoltura primordiale, nella riscoperta e valorizzazione dei vitigni autoctoni a piede franco dell’Etna: il Nerello Mascalese, il Nerello Cappuccio, il Carricante. E come simbolo della sua missione ha scelto la vite ad alberello. Una pratica agricola millenaria dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità.
 
Salvo Foti ha ricostituito un’antica associazione di viticoltori etnei: «I Vigneri». Il nome deriva dall’antica «Maestranza dei Vigneri» fondata nel 1435 a Catania ed ha come finalità la salvaguardia delle tradizioni millenarie dell’isola, la tutela della biodiversità della viticoltura etnea e il rispetto della dignità del lavoro dell’uomo. I suoi vini che ama definire «umani» più che biologici raccontano il rapporto quotidiano con «a muntagna» (l’Etna) con le fatiche di una viticoltura eroica: dal Vinudilice (un blend di uve bianche e rosse raccolte e vinificate assieme), il Vinupetra rosso, il Palmento Caselle (Carricante in purezza) e il Vinupetra Viticentenarie.