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“Il nero ha tutto”. Alla macchina tessile – sostiene Mademoiselle Chanel negli anni Dieci – non occorrono decorazioni stupefacenti, addobbi “da grandi torte” né “smancerie”. Poco incline (per sua stessa ammissione) all’ago e al filo, Mademoiselle Chanel opera “in togliere”. Sua è l’equazione del Minimalismo: “geometria + monocromia”. Suo il culto di forme semplici e spoglie. Sua la langue che negli anni Ottanta verrà introiettata da Giorgio Armani e Gianfranco Ferrè, laddove il nero e il greige acquisiranno i contorni del look dirigenziale o “power dressing”. Suo, infine, quell’opus magnum che nel 1926 prende il nome di little black dress o petite robe noir, il celebre tubino nero illustrato da Douglas Polland a manifesto d’eccellenza dello stile chaneliano.
Alla medesima generazione creativa apparteneva il pittore Kazimir Malevič, maestro del Suprematismo russo, una corrente fondata sulla celebrazione delle forme essenziali, purissime e “supreme”, di cui l’opera Quadrato nero su fondo bianco (1915) offre un’ottima interpretazione. Ed ecco che con Chanel le forme maleviciane sbocciano dalla tela e passeggiano, in forma ora tridimensionale, sul lungomare della Côte Fleurie. All’epoca Harper’s Bazaar paragonò il little black dress al modello T della nuova macchina Ford, centrando così la sintonia culturale fra Haute Couture e tecnologia: i “tempi moderni”, con il loro culto del funzionalismo, si votano all’allure del nero. La donna scende dal piedistallo di bella statuina colorata e fa sport in un costume Chanel orlato da un perimetro di bande geometriche, dirige aziende in tailleur e slingback, balla il Charleston senza il supporto di fronzoli. Difatti, non c’è drappeggio nel tubino, né colore. Non serve: come detto in incipit, “il nero ha tutto”.
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Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, 1961
Naturalmente, vi è una storia del nero prima della rivoluzione chaneliana e un seguito – che non è mai finito. La storia riguarda certo la moda – ma non solo. Il nero è uno di quei colori che contengono moltitudini. Nell’arte viene definito “acromatico”: privo di una tonalità dominante, le contiene tutte in egual misura. Il che ci ha portato spesso, ed erroneamente, a considerarlo “neutro”. Un tono base su cui far risaltare altri colori. Eppure, culturalmente, il nero è tutt’altro che neutro: nella Bibbia è il colore del lutto; nella religione cristiana è il colore dell’umiltà, per questo indossato dai monaci; nel Medioevo era il colore del mistero, delle streghe e – naturalmente – della loro “magia nera”.
Rick Owens, Primavera Estate 2025
A inizio Ottocento George Bryan Brummell, il “primo dandy inglese”, promosse nella moda maschile uno stile sobrio ed elegante, opponendosi agli abiti sgargianti delle corti. Fra gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento la Beat Generation fece del nero la sua uniforme cromatica: i beatnik indossavano jeans, maglioni a collo alto, baschi e occhiali spessi total black come pretesta silenziosa verso il conformismo pop della cultura dominante. Nel 1971 il cantautore statunitense Johnny Cash pubblicò il brano The Man in Black – titolo che poi assunse come soprannome. Citando il testo della canzone “Ce la stiamo cavando alla grande, suppongo, con le nostre auto fulminee e gli abiti eleganti / Ma per ricordarci di quelli che restano indietro, là davanti ci dovrebbe essere un uomo in nero”. Il man in black di cui parla Cash è una figura oppressa, vittima di ingiustizie sociali e del consumismo dilagante. II nero dell’armadio di Cash rappresenta lutto, solidarietà e protesta. Ribelle e anticonformista è anche il nero del Black Panther Party, quello dei manifestanti per la democrazia di Hong Kong e quello delle avanguardie della moda giapponese.
Yohji Yamamoto, Primavera Estate 2025
Per Rei Kawakubo di Comme des Garçons la blackness degli abiti è tesa a sfregiare ogni minima traccia di bellezza canonica. I suoi tessuti, molli, pervasi da tagli e grinze, fagocitano l’interezza della silhouette e dei colori. Al bando motivi e fantasie: il movimento è dato dal rigurgito della materia. Per Yohji Yamamoto “Il nero è modesto e arrogante allo stesso tempo. Il nero è pigro e facile, ma misterioso. Ma soprattutto, il nero dice questo: non ti disturbo, non disturbarmi” (da un’intervista al New York Times). Il filo conduttore della sua estetica è debellare lo strato colloso degli stereotipi del pensiero, prendere le distanze dall’abito accademico, dalla torre d’avorio della “moda per la moda”. E lo fa traumatizzando gli abiti a suon di buchi neri, fino a ritrovare la strada di quei valori primari di maleviciana memoria. Yamamoto fa uso di forme geometriche e di un profluvio di neri, ma non per questo possiamo etichettarlo come “minimalista”. A differenza di Mademoiselle Chanel, Armani, Ferré e Jil Sander, la sua non è un’ armonia silenziosa. Piuttosto – come il seguace Rick Owens – la sua è una collera emotiva: si veda, a tal proposito, il titolo della sua autobiografia, My Dear Bomb (2010). Tali sono le moltitudini del nero.
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Yohji Yamamoto, 2024
Da una parte c’è l’eleganza del tubino nero Givenchy indossato da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany (1961), dall’altra lo scandalo nero del ritratto Madame X di John Singer Sargent (1884). Da una parte, il nero delle streghe di Macbeth, dall’altra, quello dei ninja e della rock star nella cultura popolare. Un non-colore associato all’eleganza, al fascino cupo e ribelle della classe intellettuale newyorkese, alle sale dei bottoni nei grattacieli dell’alta moda, al potere, alla seduzione e all’erotismo. Il pittore Pierre-Auguste Renoir lo definì “la regina di tutti i colori”. I direttori creativi delle Maison dichiarano il marrone, il viola o il rosso come colori di tendenza, ma accolgono i plausi di fine sfilata in completi total balck. L’allure del nero rimane, insomma, un classico – come il little black dress, d’altronde. Ma neutrale? Quasi mai.
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